Pertama-tama saya ingin memberi tahu
Anda bahwa jika Anda adalah salah satu dari mereka yang mengambil foto dalam
mode otomatis dan Anda tidak berniat mengubah cara Anda menggunakan kamera,
Anda dapat berhenti membaca sekarang karena sebentar lagi Anda akan
menyadarinya. Anda telah membaca gulungan perawatan dan Anda tetap sama seperti
di awal. Bagaimanapun, saya juga memberi tahu Anda bahwa jika Anda tidak
menggunakan sisa mode yang biasanya dimiliki kebanyakan kamera saat ini, Anda
bahkan tidak akan mendapatkan 20% dari kemungkinannya. Mode otomatis sangat
berguna untuk mengambil foto tanpa mengkhawatirkan hal lain, dan sebenarnya
saya biasanya menggunakannya pada hari ulang tahun dan saat-saat ketika Anda
tidak akan meminta orang untuk menunggu beberapa detik untuk menyesuaikan waktu
pencahayaan, bukaan, dan lain-lain, tetapi ini sesuatu seperti menggunakan
mobil dengan girboks otomatis: nyaman dan biasanya bekerja dengan baik, tetapi
dialah dan bukan pengemudi yang membuat keputusan.
Namun, jika Anda menyukai dunia
fotografi dan ingin mengetahui beberapa parameter fundamental yang memiliki
pengaruh menentukan saat menangkap apa yang ada di depan lensa, saya rasa
artikel ini akan menarik bagi Anda dan mungkin memberi Anda beberapa ide untuk
lain kali Anda pergi keluar dengan kamera Anda. Ayo mulai!
1. PEMBUKAAN
Nilai aperture menunjukkan seberapa
terbuka atau tertutupnya diafragma lensa pada saat gambar diambil. Ini
ditunjukkan oleh angka yang akan berosilasi dalam berbagai langkah antara nilai
minimum (bukaan diafragma maksimum) dan nilai maksimum (mewakili bukaan
diafragma terkecil). Dalam kasus khusus Konica Minolta Dimage Z2 saya, nilainya
adalah 2,8 dan 8,0 dengan lebih dari selusin nilai menengah; tetapi di kamera
yang lebih besar (misalnya di SLR), Anda akan melihat bahwa kedua nilai
tersebut bisa lebih ekstrem.
Ada satu faktor yang sangat penting
yang dikendalikan oleh bukaan diafragma: kedalaman bidang, yaitu jarak di depan
dan di belakang subjek dalam fokus yang akan tampak tajam pada gambar akhir.
Jika kita ingin membuat potret dengan latar belakang tidak fokus, kita harus
banyak membuka diafragma menggunakan nilai aperture rendah, sedangkan jika yang
ingin kita abadikan adalah lanskap, yang ideal adalah menggunakan nilai tinggi
(cukup tertutup). diafragma) sehingga kita memperoleh ketajaman pada
gambar.Sebagian besar item yang difoto.
Kita akan melihat ini dengan contoh
menggunakan boneka "Matrioska" yang bagus (figur Rusia yang cocok
satu sama lain) dan latar belakang pantai khas apartemen untuk menyusun gambar.
Aperatur
f/3.2
Dalam foto pertama saya telah
menggunakan bukaan diafragma f/3.2, sedemikian rupa sehingga latar belakang
tampak tidak fokus.
Aperatur
f/8
Yang kedua, nilai aperturnya adalah
f/8.0, yang merupakan nilai maksimum yang diizinkan kamera ini dan dengannya Anda
dapat melihat bagaimana latar belakang tampak agak lebih tajam daripada yang
sebelumnya. Efek ini jauh lebih menonjol pada kamera refleks karena ukuran
sensor yang lebih besar dan juga karena berbagai parameter optik yang berasal
dari alasan yang sama dan yang akan kita lihat di artikel mendatang.
2. WAKTU PENYIMPANAN
Apa yang dikontrol oleh parameter ini
adalah berapa lama lensa akan tetap terbuka selama pengambilan gambar. Nilainya
biasanya berkisar dari kurang dari seperseribu detik hingga beberapa detik.
Secara logis, nilai yang lebih tinggi akan membuat lebih banyak cahaya mencapai
sensor kamera dan oleh karena itu foto akan lebih jelas.
Masalah dengan nilai eksposur yang
tinggi adalah bahwa pada gerakan kamera sekecil apa pun, foto akan menjadi
buram. Diasumsikan bahwa hingga 1/50 detik (atau jika kita memiliki tangan yang
bagus pada 1/30), gambar bisa tajam jika kita memegang kamera dengan kuat saat
memotret. Pada kecepatan yang lebih lambat, Anda perlu menggunakan tripod untuk
memastikan bahwa kamera tidak bergerak sama sekali.
Mari kembali ke kamera untuk
mengilustrasikan ini:
Eksposisi 1/1000 detik eksposur
Dalam gambar pertama ini saya
menggunakan waktu pencahayaan seperseribu detik sambil melakukan panning dari
kiri ke kanan. Menjadi eksposur yang begitu singkat, gerakannya cukup membeku
(dengan cara yang mirip dengan tetesan air beberapa hari yang lalu).
Eksposisi 1/50 detik eksposur
Namun, dalam gambar kedua ini saya
telah menggunakan waktu dua puluh kali lebih rendah (dua ratus detik) untuk
melakukan pemindaian yang sama. Seperti yang Anda lihat, gambarnya jauh lebih
kabur daripada yang pertama.
3. SENSITIFITAS ISO
Sensitivitas ISO adalah kemampuan
sensor untuk menangkap cahaya dengan cara yang mirip dengan yang dilakukan oleh
gulungan fotografi beberapa tahun lalu; hanya dalam hal ini kita dapat
memvariasikannya sesuka hati. Semakin tinggi nilai ISO, semakin mudah bagi
sensor untuk menangkap cahaya yang mencapainya melalui lensa; dan tentu saja,
kita dapat berpikir bahwa taktik yang digunakan adalah selalu menempatkan nilai
setinggi mungkin. Namun, selalu ada sesuatu yang dikorbankan, dan nilai yang
tinggi akan menyebabkan lebih banyak noise muncul di gambar, jadi kita harus
selalu mencari kompromi antara sensitivitas dan noise.
Mari kita lihat dengan contoh
sederhana apa itu noise pada gambar dan bagaimana perbedaannya tergantung pada
nilai ISO yang digunakan.
ISO 50
Dalam foto pertama ini saya telah
menggunakan nilai ISO serendah mungkin. Pada tingkat ini kebisingan hampir
tidak terlihat.
ISO 400
Namun, pada ISO 400 noise menjadi
terlihat di area tertentu pada gambar; terutama di bagian abu-abu kepala
boneka, yang Anda dapat melihat pembesaran 1:1 di bawah ini.
ISO
400 (detail)
Apakah Anda mengerti sekarang mengapa
kita harus menghindari nilai ISO tinggi per sistem? ISO yang terlalu tinggi
mungkin tidak terlalu terlihat jika Anda melihat gambar dalam ukuran kecil di
layar komputer, tetapi pembesaran di atas kertas dapat mengungkapkan kekurangan
warna utama dalam komposisi.
4. PANJANG FOKAL
Jika Anda tidak ingin terlalu
dipusingkan dengan parameter ini (ini adalah yang paling "langka"),
Anda dapat menganggapnya sebagai tingkat zoom optik yang digunakan saat
mengambil gambar. Tergantung pada lensa kamera yang digunakan, ini mungkin
memiliki konsekuensi pada kecerahan yang mencapai sensor; tetapi seperti yang
saya katakan ini tergantung pada kamera atau lensa yang digunakan, dan jika di
Canon lama saya, saya sangat memperhatikannya, di Konica Minolta saat ini
efeknya hampir tidak terlihat (yang saya hargai).
Singkatnya, yang berubah dengan
panjang fokus adalah sudut pandang lensa, jadi dengan menggunakan panjang fokus
kecil kita akan memiliki perspektif pemandangan yang sangat luas sedangkan
panjang fokus yang tinggi akan membuat kita fokus pada area kecil dari objek
tersebut. bingkai. .
Hal yang paling menarik tentang
penggunaan panjang fokus yang berbeda adalah variasi dalam cara kita melihat
objek di latar depan dan latar belakang. Jika kita kembali ke
"Matrioska" khusus kita, kita akan melihat bahwa bangunan di latar
belakang sangat bervariasi ukurannya tergantung pada jarak yang digunakan.
38 mm
Pada gambar pertama saya telah
mengambil foto beberapa sentimeter dari pergelangan tangan sedemikian rupa
sehingga semuanya tampak proporsional dan sangat mirip dengan cara kita
melihatnya dengan mata kita.
380 mm
Untuk selanjutnya saya sudah cukup
menjauh sehingga dengan penggunaan jarak maksimal ukurannya tetap sama sehingga
distorsi background panggung bisa lebih diapresiasi.
Nah, setelah kita mempresentasikan dan
mengetahui dasar-dasar dari masing-masing parameter sebelumnya, kita akan masuk
ke "chicha" fotografi, yang merupakan kombinasi bijak dari semuanya
untuk mendapatkan fotografi terbaik dalam situasi lingkungan yang kita miliki
di depan kita. dari hidung kita:
Jika kami ingin menangkap luminositas
pemandangan sebesar mungkin, kami memiliki opsi berikut:
·
Gunakan bukaan lensa sebesar mungkin. Hal
buruknya adalah ini akan membatasi kita pada depth of field yang tersedia.
·
Gunakan waktu eksposur yang tinggi.
Masalahnya, jika kita tidak memiliki tripod, foto akan terlihat buram.
·
Atur sensitivitas ISO ke nilai tinggi.
Kemundurannya adalah bahwa noise pada gambar akan terlihat.
Oleh karena itu, keuntungan mengetahui
parameter ini adalah bahwa dalam kondisi tertentu kita dapat dengan cepat
memikirkan cara memodifikasinya agar tidak "menghancurkan" gambar
terlalu banyak dan pada saat yang sama mencapai kurang lebih pemandangan yang
ingin kita tangkap.
Misalnya, dalam kasus lanskap gunung
saat matahari terbenam, kita melihat bahwa jika kita memotret secara otomatis
gambarnya terlalu gelap, jadi kita beralih ke mode manual (ini adalah mode yang
memungkinkan kita untuk menyentuh semua parameter sebelumnya dan beberapa
parameter lainnya) untuk tempatkan perantara aperture, waktu pencahayaan 1/100
detik, dan sensitivitas ISO 400. Kamera memberi tahu kami bahwa foto masih
gelap, jadi karena kami tidak memiliki tripod, kami meningkatkan waktu
pencahayaan menjadi 1/60 detik.
Kami memotret dan gambarnya masih
belum cukup jelas, tetapi karena kami tidak memiliki tripod, kami tidak dapat
menurunkan waktu pencahayaan lebih jauh. Kami juga dapat meningkatkan
sensitivitas hingga 800 ISO, tetapi kemudian noise yang cukup besar akan mulai
muncul yang akan merusak gambar kami.
Satu-satunya kemungkinan yang tersisa
adalah menggunakan aperture yang lebih besar sehingga lebih banyak cahaya yang
masuk ke lensa. Jika awalnya 6,3 kami mencoba menurunkannya menjadi 5,0 dan
ketika kami mengambil bidikan percobaan lagi kami mengamati bahwa gambar
akhirnya seperti yang kami inginkan pada awalnya. Kami telah mengorbankan
sedikit kedalaman bidang, tetapi setidaknya kami telah memperoleh gambar yang
bagus tanpa menggunakan tripod dan mendapatkan hasil yang cukup bagus secara
umum; sesuatu yang tidak mungkin bagi kami menggunakan mode kamera otomatis.